Подкормка растений

Подкормка растений

Из почвы растения получают необходимые для жизнедеятельности макроэлементы — азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу; микроэлементы — железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, бор.

Систематические подкормки растениям нужны для усиления роста (ранней весной), высококачественного цветения (во время образования бутонов), для лучшего образования побегов (в конце лета).

С помощью подкормок мы пополняем недостаток в почве тех или иных элементов питания. На тощих почвах листья мельчают, теряют интенсивно-зеленую окраску, слабо держатся на черешках, опадают бутоны.

О недостатке или, напротив, избытке конкретных подкормок нам подсказывают сами растения изменением своего внешнего вида.

Азотовые подкормки растений. Азот необходим для всех ростовых процессов растений, особенно в молодом возрасте. Недостаток азота ведет к хлорозу: листья становятся бледно-желто-зелеными с красноватыми пятнышками и быстро отмирают, поскольку у растения практически прекращается рост.

Стебли становятся волокнистыми, твердеют и утончаются. Изменяется окраска и уменьшаются размеры цветков. Избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост и тормозит образование цветочных почек.

► Лучшие азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина. Их вносят в начале роста растений. Следует иметь в виду, что азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции.

Фосфорные подкормки растений. Фосфор необходим растению как строительный элемент для укрепления корневой системы, нормального процесса заложения цветочных почек и вызревания побегов. При недостатке этого элемента резко замедляют рост наземные и подземные органы растения, на листьях появляются красноватые пятна.

► Избыток фосфора вызывает преждевременное старение растений.

Удобрения: простой или двойной суперфосфат, фосфорнокислый калий. Фосфор вносят перед фазой цветения.

Калийные подкормки растений. Калий — третий из основных элементов минерального питания — способствует хорошему развитию корневой системы и качественному цветению.

Нехватка калия вызывает пожелтение, затем побурение, напоминающее ожог, опадание листьев, в первую очередь старых, и ослабление иммунитета растения, особенно низкая сопротивляемость, при этом к грибковым заболеваниям.

► Избыток калия в почве проявляется в образовании укороченных цветоносов, снижении интенсивности окраски. Красивоцветущим растениям калий необходим в больших дозах, чем лиственным.

Распространенные удобрения: хлористый калий, сульфат калия, калийная соль, калийная селитра. Калий вносят при образовании семян, плодов, луковиц и клубней.

Кальцевые подкормки растений. Кальций необходим для роста и развития корневой системы, повышает устойчивость к поражению растений болезнями. Его недостаток сказывается прежде всего на росте корней и корневых волосков, затем отмирают верхушки стеблей, скручиваются и погибают молодые листочки и останавливается рост растения.

► Удобрения: азотнокислый кальций, реже сернокислый кальции.

Магневые подкормки растений. Магний входит в состав хлорофилла, активизирует многие клеточные ферменты. При его недостатке листья приобретают «мраморность»: жилки листьев остаются зелеными, а часть листовой пластинки между ними желтеет и очень быстро (иногда в течение суток) отмирает.

► Удобрения: сульфат магния, входит в состав многих комплексных удобрений.

Серные подкормки растений. Сера в растении присутствует в основном в хлоропластах, поэтому ее недостаток также вызывает хлороз, при котором желтеют только жилки листьев, а мякоть между ними остается зеленой. В первую очередь страдают листья на верхушке растения.

► Специально серой растения не подкармливают, поскольку она в достаточном количестве содержится в составе комплексных удобрений.

Подкормки растений содержащие железо. Железо участвует в процессе дыхания растительного организма, а значит и в синтезе хлорофилла. Недостаток железа вызывает хлороз: молодые листья образуются лишенными хлорофилла — почти белые, впоследствии отмирают, начиная с краев.

► Железо наряду с другими микроэлементами входит в состав микроудобрений. Железный купорос (сульфат железа) следует применять с осторожностью, высокие дозы вызывают ожоги листьев.

Медные подкормки растений. Медь участвует в дыхании, белковом и углеводном обмене, повышает иммунитет комнатных цветов к неблагоприятным условиям. Недостаток этого элемента сказывается на росте корневой системы и всего растения, он восполняется внесением медного купороса.

Цинковые подкормки растений. Цинк участвует в синтезе белков и углеводов в организме растения. При его недостатке на поверхности листьев появляются бледно-зеленые хлоротичные пятна. При избытке элемента нижние листья растения покрываются прозрачными пятнами, затем листья опадают (сначала нижние).

Борные подкормки растений. Бор участвует во многих процессах роста и развития растения. Недостаток этого элемента тормозит процесс фотосинтеза. По этой причине страдают молодые части растения, задерживается рост всех его органов, нарушается нормальное развитие корневой системы.

Цветков образуется мало, иногда завязи вообще опадают. Листья краснеют, черешки и жилки становятся ломкими. Верхушка растения буреет и отваливается. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция.

► Борные удобрения вносят в почву до посева семян, их употребляют вместе с азотными и калийными удобрениями, тщательно перемешав их, а также для опрыскивания растений в качестве внекорневой подкормки.

Марганцевые подкормки растений. Марганец необходим для нормального фотосинтеза, синтеза белков и жиров. Недостаток элемента вызывает пеструю пятнистость листьев, при этом наблюдаются мелкие хлоротичные пятна на их поверхности, а жилки остаются зелеными, впоследствии на пожелтевших листьях появляются некротические пятна, замедляется процесс фотосинтеза и рост растения прекращается.

Кобальтовые подкормки растений. Кобальт оказывает влияние на активность многих ферментов.

► Его недостаток — угнетает корневую систему растения.

Молибденоые подкормки растений. Молибден — активный участник процесса азотного обмена растений. Поэтому его недостаток вызывает посветление или пожелтение листьев и их пятнистость (желтая пятнистость цитрусовых), их края закручиваются, становятся крапчатыми, отмирают точки роста растений.

► В почву молибден вносят с органическими удобрениями, в которых он содержится в достаточном количестве.

Органические удобрения относят к полным удобрениям, так как они содержат все основные макро и микроэлементы, улучшают микробный и механический состав почвы. К ним относятся навоз, навозная жижа (коровяк), компост, торф и т.д.

Поскольку наши квартирные условия не совсем подходят для приготовления органических удобрений, готовые концентраты навоза и других органических удобрений можно купить в цветочных магазинах и приготовить их в соответствии с инструкцией.

Органические удобрения вносят в виде сухих и жидких подкормок. Для жидкой подкормки используется преимущественно коровяк и птичий помет. Навоз обогащает почву азотом, фосфором и калием, улучшает ее физические свойства, разрыхляя глинистый и цементируя песчаную.

Куриный помет — наиболее быстродействующее удобрение, он содержит в 2 раза больше азота, фосфора и калия, чем навоз.

Рецепт приготовления жидких органических подкормок для растений очень прост. Свежий коровий навоз или куриный помет заливают водой из расчета на 1 часть навоза 4 части воды. Раствор должен 5 — 7 дней перебродить в теплом месте при периодическом перемешивании. Перед внесением в почвенные смеси раствор коровяка разбавляют водой в 4 — 5 раз, куриного помета — в 10 — 15 раз.

Для получения «зеленого удобрения» зеленую массу крапивы, люпина, клевера, люцерны или любых других бобовых заливают водой в соотношении 1:4 и оставляют для брожения. Через неделю раствор процеживают и разводят водой в 2 — 3 раза.

Удобрительные поливы, приготовленные из органических (коровьего навоза, птичьего помета) и минеральных удобрений особенно хороши для растений с крупными листьями.

Нельзя вносить жидкие удобрения на сухую почву, так как это вызывает химический ожог растений.

Растения предварительно поливают водой и только после этого подкармливают подготовленными удобрениями. Делают это очень осторожно, чтобы удобрения не попали на листья.

Сухая подкормка производится путем добавления сухого органического удобрения в почвенную смесь: например, мелко растертый куриный помет насыпают в неглубокую бороздку вокруг стебля растения и засыпают слоев почвы.

Минеральные удобрения являются концентрированными удобрениями, результаты их действия сказываются уже через 5 — 10 дней, например при поливе натриевой селитрой.

Смеси минеральных удобрений составляют с учетов того, для каких видов они предназначены — цветущих или декоративно-листных, до цветения или после, а также возраста растений.

Нормы внесения удоб рений на 10 л воды для молоды: растений: аммиачная селитра — 15 г, калийная соль — 10 г, суперфосфат — 15 г для цветущих растений (перед бутонизацией): суперфосфат — 25 г, аммиачная селитра — 15 г, калийная соль — 15 г н 10 л воды; после цветения: суперфосфат — 25 г, калийная соль — 20 г, аммиачная селитра — 10 г на 10 л воды.

Беспочвенный способ внесения минеральных удобрений заключается сбрызгивании с помощью пульверизатора надземной части растения питательным раствором. При этом необходимо строго соблюдать концентрацию питательных элементов: 0 3% аммиачной селитры, 2 — 3% суперфосфата и 0,5% хлористого калия.

Трижды в год рекомендуется полив почвенной смеси слабым раствором марганцовки в качестве дезинфицирующего средства. Подкармливают растения во время их усиленного роста и развития, для подавляющего большинства комнатных видов с марта — апреля по октябрь. Поздней осенью и зимой удобрения не следует вносить во избежание усиленного роста растений.

Исключение составляют не пересаженные в свежую почву более 1 — 2 лет экземпляры — они требуют минимальной подкормки и в зимнее время. В то же время, поскольку свежая почва богата питательными веществами, многие культуры в первые месяцы после пересадки не подкармливают. Больные растения с повреждением корней не рекомендуется удобрять до тех пор, пока их корневая система не начнет

Для всех видов и способов подкормок существует правило — использовать удобрения в строго рекомендуемых для каждой культуры дозах. Если увеличить норму внесения или применять его слишком часто, подкормки приведут к обратному результату — вместо пышно цветущего кустика можно получить нечто поникшее, лишь отдаленно напоминающее былую прелесть.

Подкормка растений в начале лета

Чем кормить растения в начале лета

Первый летний месяц – самая благодатная пора для растений. Увеличиваются в размерах плоды и ягоды, раскрываются все новые листочки, каждый день на несколько миллиметров прирастают побеги, активно развивается корневая система. Но хорошо в июне не только растениям, это и период интенсивного размножения всевозможных вредителей.

Прежде всего, вредит тля. Часто для борьбы с ней используют химические препараты, но есть простой способ, который вполне может стать альтернативой опасным ядохимикатам. Дело в том, что тля не выносит избытка калия.

Опрыскайте очаги вредителей раствором калийных удобрений, например сернокислого калия в концентрации 5-10 г/л. Можно использовать зольно­мыльный раствор. На литр воды возьмите 30 г золы, доведите состав до кипения и снимите с огня. В тёплом растворе разведите 25-30 г хозяйственного мыла. Можно и просто опудрить насекомых золой, предварительно опрыскав их водой или мыльным раствором. Это не только эффективные средства в борьбе с тлёй, но и хорошие внекорневые подкормки.

Дело в том, что растения способны усваивать удобрения как корнями из почвенного раствора, так и поверхностью листьев, а также молодых, неодревесневших побегов. При этом питательные вещества попадают именно туда, где больше всего нужны – к точкам роста, что особенно важно в случае появления признаков голодания растений. Внекорневая подкормка позволяет быстро скорректировать питание растительного организма и восполнить недостающие элементы. А при микроэлементных голоданиях это самый эффективный способ преодолеть их последствия.

Конечно, воздействие внекорневой подкормки на растение зависит от внешних условий, фазы развития, породы деревьев и кустарников, способа нанесения раствора и вида удобрений. Так, дождь, прошедший спустя несколько часов после подкормки, смоет часть удобрений, значительно уменьшив эффект от внекорневого внесения. А опрыскивание в жаркий день приведёт к быстрому испарению воды и повышению концентрации раствора на листовой пластинке. Это не только снизит эффективность подкормки, но и может повредить молодые листья.

Нанесение раствора на нижнюю часть листьев гораздо эффективнее, чем опрыскивание дерева или куста только сверху. Ведь именно снизу листа расположено большинство устьиц, испаряющих влагу и воспринимающих удобрение. На нижней стороне листа раствор высыхает медленнее, чем на верхней, особенно вечером или ночью. Поэтому растение способно полнее использовать подкормку. Пониженная, по сравнению с дневной, температура не мешает процессу поглощения питательных веществ. Выпадающая под утро роса помогает поддержать эффективную концентрацию удобрений. Немаловажно и то, что нанесённый на нижнюю сторону листа раствор значительно меньше смывается дождём.

Проводить внекорневые подкормки можно с весны до осени. Интервал между обработками – от одной до нескольких недель. Но есть некоторые тонкости, связанные с состоянием растений.

На один взрослый куст при мелкодисперсном опрыскивании (с размером капель, близким к туману) уходит 0,2-0,3 л раствора, на взрослое дерево – от 2 до 5 л, в зависимости от его размера и облиственности. При обработке «крупной каплей» расход раствора может увеличиться в несколько раз.

Полив раствором удобрений также позволяет получить высокий урожай лишь при достаточной обеспеченности почвы питательными веществами или их регулярном применении. Можно достичь хороших результатов и при еженедельном поливе питательным раствором (20 г комплексного удобрения на ведро воды раз в неделю близко к 70 г того же удобрения, внесённого вразброс раз в 3-4 недели). Хотя это более трудоёмкий способ.

Конечно, эти подсчёты очень упрощённые. Но они позволяют понять, почему внекорневая подкормка макроэлементами – вспомогательный способ внесения удобрений. Если растениям хорошо, она поможет им чувствовать себя отлично, но основное питание не заменит.

В то же время всего 0,5 г удобрений, содержащих смесь микроэлементов – бора, марганца, меди, цинка, молибдена и других, – которые попадут в растения при опрыскивании по листьям, будет достаточно для удовлетворения их потребности в этих веществах. Ведь микроэлементы нужны растениям в очень небольших, как пишут в некоторых пособиях – «ничтожных», количествах. Но при их недостатке нарушаются процессы обмена веществ, а при длительном их отсутствии растения погибают. К счастью, на природных почвах такое случается крайне редко.

Голодание может быть вызвано не только недостатком какого-либо элемента питания, но и неспособностью растений воспринять питательные вещества при неблагоприятных условиях (высокая или низкая температура почвы, пересадочный шок, засуха и другие стрессовые состояния). И здесь грамотная внекорневая подкормка помогает исправить положение и выступает в роли антистрессового приема. Задача садовода в такой ситуации – как можно скорее (и мягче) снять стрессовую нагрузку и создать благоприятные условия своим подопечным. Например, замульчировать почву, обеспечить хороший, но не чрезмерный полив, притенить с солнечной стороны. Именно на таком фоне внекорневая подкормка поможет растениям вернуться в нормальное состояние.

Какие удобрения можно использовать для опрыскивания растений? Конечно, прежде всего легкорастворимые. Это селитры и мочевина (азотные удобрения), монофосфат и сульфат калия (содержащие фосфор и калий), комплексные удобрений с маркировкой «полностью растворимое». Для внекорневой подкормки магнием используют сернокислый магний, при нехватке кальция очень хороша кальциевая селитра ( Ca и Mg также относятся к макроэлементам).

Можно ли использовать азофоску, нитрофоску, суперфосфат и другие удобрения, оставляющие нерастворимый осадок? Можно развести их в горячей воде, а нерастворившийся осадок отфильтровать, чтобы не повредить опрыскиватель. Для достижения нужной концентрации раствора на единицу объёма берите примерно на 20% больше такого удобрения, например не 5, а 6 г/л, с учётом нерастворимого осадка.

Важно, чтобы в июньской подкормке (без разницы, каким способом вы удобряли) азот, фосфор и калий были примерно в равных пропорциях или немного преобладал калий. Если же проводите внекорневую подкормку микроэлементами или зольным раствором, лучше всего делать это 2-3 раза в месяц (допустимо до 5-6 раз) по приведённым выше рекомендациям и инструкции на упаковке.

Но не следуйте предписаниям слепо. Тут требуется понимать, в чём нуждаются растения, и дать им всё необходимое в разумных количествах, чтобы не навредить им и себе, поддержать плодородие почвы на участке и получить высокий, качественный урожай.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство № 6, июнь 2011)

Внимание Ваш браузер устарел!

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! К сожалению браузер, которым вы пользуетесь устарел. Он не может корректно отобразить информацию на страницах нашего сайта и очень сильно ограничивает Вас в получении полного удовлетворения от работы в интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Ваш браузер до последней версии, или установить отличный от него продукт.

Если по каким-либо причинам вы не можете обновить Ваш браузер, попробуйте в работе один из этих:

Подкормка растений в саду

Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.

Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.

По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.

Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.

Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;

— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;

— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.

❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.

Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;

— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;

— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:

• аммиачная селитра (до 35% азота);

• натриевая селитра (до 17% азота);

• хлористый аммоний (до 45-46% азота);

• сульфат аммония (20% азота).

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.

В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.

Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.

Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.

В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.

Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.

❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.

Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.

Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.

❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.

Раствор нужно готовить в день использования.

Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.

Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.

Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Нет комментариев. Ваш будет первым!

© 2011 — 2017 www.idealdomik.ru

Материалы, представленные на страницах нашего сайта, созданы авторами сайта, присланы пользователями,

взяты из открытых источников и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Все авторские права

на материалы принадлежат их законным авторам. Использование материалов данного ресурса допустимо

только с письменного разрешения администрации сайта.

Источники:
Подкормка растений
С помощью подкормок мы пополняем недостаток в почве тех или иных элементов питания. О недостатке или, напротив, избытке конкретных подкормок нам подсказывают сами растения изменением своего внешнего вида.
http://manstar.ru/uhod/podkormka.php
Подкормка растений в начале лета
Подкормка растений в начале лета, внекорневые подкормки
http://sadisibiri.ru/podkorm-letn.html
Подкормка растений в саду
Как правильно выполнять подкормку растений Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента. Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате
http://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vash-plodorodnyi-sad-i-ogorod/podkormka-rastenii-v-sadu.html

COMMENTS